“12a黄緑／”RP グラビティなんば 16年8/30

あ～、ハラへったな…
考えたら昨日歯が痛くて、ソバしか食ってなかった。
そら腹もへるわな。
先々日のジムは散々やったし、かなりモチが低い…

10a２本でアップを済まし、それでも宿題の12a黄緑へ。
やっぱりアカン。
核心部、左カチにタッチはできるが、保持は無理そう。
次トライしてダメだったら、当分触らんとこう…

同じ課題を、Mくんと組んでいるツヨツヨの兄さんがトライしているのを見た。
苦労している箇所を、すんなりクリア。
やっぱ悪い右手ホールドの保持やなあ…
降りてきたところで質問してみた。
「やっぱり、あの右手のホールド？」
「イヤ、右手のホールドは悪いので、その前の左手ホールド、プッシュ。しかも、そうすると体が左に残り、左手が出しやすいですよ」

おお！そうか！
私は、悪い右手ホールドを保持することばかり考えていた。

ちょっと光が見えて、２便目。やってみた。
イヤ、全然、アカンやん…
やはりツヨツヨ兄さんとは、根本的に違い過ぎるのだろう。
何度も試してみたが、全然ダメだった。

やっぱ、封印かな。
とりあえずトップアウトするために登ろうと、何気なく、、、
あれ！？
今、なんかカンタンに左手が取れた！
どうやったん？？

興奮しつつ、忘れないうちにビレイヤーのみゆさんに、また下げてもらう。
みゆさんには長々とビレイしてもらった。ありがとう。
体の動きを思い出し、やってみる。
どうやっけ？左足…いや、右足？
そうか！右足か！

消えかけた光が再び灯り、３便目。
悪い右手ホールド、左手出す前に、右足から左足に置き換えるのがセオリー。
しかし、敢えて、置き換えず、右足のまま左手を出す。
もう少し…
のところで、左足に何かが引っかかり、体が上がらない。
あえなくフォール。
２度、３度やっても、何かが引っかかる。
ロープ？ホールド？
ビレイヤーのみゆさんに、何が引っかかってるのか見ていて、とお願いし、登ってみると、その時は何にも引っかからずにホールドが取れた。
全く…

４便目。ビレイヤーは聖さん。
核心、左足、何にも引っかからずに左手が取れた。
よし！イケル！！
声も出た。自分でも、いいクライミングができたと思う。
終了点をつかんで、無事RP。計３日、９便目。

おそらく、このルートは、ツヨツヨ兄さんの登り方が正解ムーブだと思う。
“正解”はおかしいな、セッターが意図した登り方、だと思う。
私はできなかった。それでも違うムーブで、セオリーにとらわれずに自分で考えたムーブで登れたのが、すごく嬉しい。


この日。
最近少々元気ないな、と思っていたイサミンが、11c黄をOS。
気合の乗った、いいクライミングだった。
ジムでのオンサイトグレードが11cに。

たにやんが、同じ11c黄をRP。
RPを意識してから、ちょっとかかったかな。RPグレードアップ。

I田さんが、垂壁11aオレンジをRP。
初イレブン、ついにイレブンクライマーに！は言い過ぎか…

最近、活躍目覚しい新人たちは、この日めぼしい成果なし。
H井くんが初めて10dをRPしたらしいけど、このルートは甘過ぎるので、彼ならOSして当たり前。
久しぶりに先輩が後輩に威厳を見せることができた１日でした。